Jaki krawat do garnituru?

MartuniaModa męska

Krawat to dopełnienie garnituru, bez którego nie ma mowy o klasycznej męskiej elegancji. Dobrze dobrany nie gra nigdy pierwszoplanowej roli w stylizacji, lecz stanowi jej integralną całość, wpisując się w charakter stroju adekwatnego do okoliczności.

Dobierając krawat do garnituru należy kierować się ścisłymi zasadami męskiego dress code’u, które określają większość wymaganych cech i parametrów. Pamiętajmy, że im bardziej oficjalna okazja oraz im późniejsza pora dnia, tym owe zasady są sztywniejsze.

Długość i szerokość krawata – czyli elegancja wyrażona w centymetrach

Według uniwersalnej zasady, która sprawdza się w większości przypadków, krawat powinien sięgać górnej krawędzi klamry paska od spodni. Istnieją jednak przypadki, gdy proporcje sylwetki są nieco zaburzone lub spodnie mają wyższy stan – wówczas lepiej trzymać się reguły, iż krawat powinien kończyć się na wysokości pomiędzy górnym (zapiętym) a dolnym (odpiętym) guzikiem marynarki.

Zalecana szerokość krawata to temat nieco bardziej złożony: zależny od aktualnych trendów, sylwetki noszącego oraz pozostałych elementów stylizacji. Dziś modne są stosunkowo wąskie krawaty oraz tzw. śledziki – te ostatnie są uznawane za kontrowersyjne i awangardowe, nadal pozostają poza klasyką ubraniowego savoir vivre’u i zdecydowanie odradzane są zwolennikom klasycznej elegancji.

Za stosunkowo uniwersalną szerokość krawata można uznać 7,5 – 8 cm, ale szczupli mężczyźni dobrze będą wyglądali nawet w krawacie o szerokości 7 cm, o ile klapy marynarki również będą wąskie. Natomiast masywni panowie o szerokich twarzach lepiej będą się prezentować w krawatach szerszych, w odpowiadających im marynarkach z szerokimi klapami.

Bezpieczny dobór koloru krawata

Kwestia doboru kolorystyki krawata korespondującej z odcieniem garnituru spędza sen z powiek wielu początkującym adeptom męskiego stylu. Rzeczywiście nie jest to prosta sprawa, ale lepiej nie pozostawiać jej przypadkowi i nie zdawać się na intuicję – źle dobrany kolorystycznie krawat będzie prawdziwym gwoździem do trumny każdej stylizacji.

Najbardziej uniwersalnym i bezpiecznym zestawieniem jest połączenie kontrastowe. Ciemny garnitur, jasna koszula i ciemny krawat – ta kombinacja sprawdzi się zawsze, o ile kolory będą do siebie pasowały. Innym sposobem na wykorzystanie efektu kontrastu jest połączenie garnituru i koszuli w jednym kolorze z krawatem w kontrastowej barwie.

Modne połączenia monochromatyczne – łączenie garnituru, koszuli i krawata w identycznym kolorze i odcieniu – oraz „ton w ton” – zestawianie elementów w różnych odcieniach tej samej barwy – są bardzo efektowne, ale dosyć awangardowe, z całą pewnością więc nie sprawdzą się w sytuacjach wymagających stroju formalnego.

Niezależnie od osobistych preferencji unikajmy krawatów intensywnie żółtych,  pomarańczowych, zielonych i w innych „szokujących” kolorach – te nigdy nie będą eleganckie. Natomiast zawsze warto mieć w szafie krawaty w stonowanej, klasycznej palecie barw: bordo, granat, grafit, ciemne odcienie niebieskiego, zieleni i fioletu sprawdzą się w większości przypadków.

Wzór krawata – trudna sztuka zestawiania

Dobór wzoru zdobiącego krawat wydaje się jeszcze bardziej problematyczny, ale trzymając się kliku zasad nie popełnimy błędu. Pierwsza i najpopularniejsza z nich mówi, że garnitur, koszula i krawat mogą być w różnych kolorach i tylko w dwóch wzorach, to znaczy tylko dwa z tych trzech elementów mogą być wzorzyste, a jeden musi być gładki. Wzory te bynajmniej nie powinny być identyczne – wręcz przeciwnie. Na przykład łącząc paski na marynarce i na krawacie, różnicujmy je: na jednym elemencie powinny to być paski szerokie i skośne, na drugim – cienkie i podłużne; podobnie rzecz ma się z kratą – grubszą na jednej części garderoby zawsze zestawiamy z delikatniejszą na drugiej. Bardziej wprawieni w stylistycznych potyczkach panowie mogą pokusić się o ciekawe kombinacje dwóch zupełnie różnych wzorów (kropki z paskami, kratka z paskami) – w tym przypadku działa odwrotna zasada: wzory na obu elementach stroju muszą być w tej samej skali (cienkie paski – drobne kropki, gruba kratka – szerokie paski).